2009年03月10日
RA TECHフローティングバルブ
みなさんこんばんは☆
花粉症でハナはだらだら、目は真っ赤、いっそのこと目を取り出して
まるまる洗ってしまいたいですだよです。
みなさんは大丈夫でしょうか??
さてさて、先日買ってきたWA M4パーツで、何気に重要なフローティングバルブの
交換を今日は試してみたいと思います。
RA TECH製のフローティングバルブで、純正よりも2mmほど短くなっており、
フルオート時の二重装填を防いでくれそうです。
そういえばボルトをばらすのはコレが初めてだったりします^^;
まずは、ローディングノズルを固定しているCリングを外します。
これってけっこう大変ですよね。私は適当にレンチかドライバー使ってますが、みなさんどうしてますか?
Cリングが外れたら、横にあるプラの四角いパーツを後方に抜き出せば、中身がごそっと抜けてきます。
丸で示した部分のピンをポンチで抜きますと、ローディングノズルを分解できます。
内部パーツは写真の順で入っておりますので間違えないようにしてくださいね!
今回のフローティングバルブの長さを比べてみますと、かなり短くなっていることがわかります。
さぁ、交換が終わったら逆戻りに組みなおして・・・完成~!
試射が楽しみだなぁ
ああああああああああああああああ
弾ポロですwwwwwwwwwwwwww
バレル周りはブルズアイすら組まず、純正のままで今まで快調だったのに~~。
バレル側の問題なのか、ボルト側の問題なのか?!
と、いうことで結局フローティングバルブを純正に戻しました。
ホップ最大でもやっぱ弾ポロです。シクシク;;
花粉症でハナはだらだら、目は真っ赤、いっそのこと目を取り出して
まるまる洗ってしまいたいですだよです。
みなさんは大丈夫でしょうか??
さてさて、先日買ってきたWA M4パーツで、何気に重要なフローティングバルブの
交換を今日は試してみたいと思います。
RA TECH製のフローティングバルブで、純正よりも2mmほど短くなっており、
フルオート時の二重装填を防いでくれそうです。
そういえばボルトをばらすのはコレが初めてだったりします^^;
まずは、ローディングノズルを固定しているCリングを外します。
これってけっこう大変ですよね。私は適当にレンチかドライバー使ってますが、みなさんどうしてますか?
Cリングが外れたら、横にあるプラの四角いパーツを後方に抜き出せば、中身がごそっと抜けてきます。
丸で示した部分のピンをポンチで抜きますと、ローディングノズルを分解できます。
内部パーツは写真の順で入っておりますので間違えないようにしてくださいね!
今回のフローティングバルブの長さを比べてみますと、かなり短くなっていることがわかります。
さぁ、交換が終わったら逆戻りに組みなおして・・・完成~!
試射が楽しみだなぁ
ああああああああああああああああ
弾ポロですwwwwwwwwwwwwww
バレル周りはブルズアイすら組まず、純正のままで今まで快調だったのに~~。
バレル側の問題なのか、ボルト側の問題なのか?!
と、いうことで結局フローティングバルブを純正に戻しました。
ホップ最大でもやっぱ弾ポロです。シクシク;;
Posted by ですだよ at 00:01│Comments(8)
│WA M4
この記事へのコメント
こんばんわ~
大丈夫っすよ!コレが出るから!
RE-TECH N.P.A.S Kit for WA M4
http://www.ratech.com.tw/eng_ra/product/rag/rag_wa/rag_wa_bolt/rag_wa_bolt.php
負圧に変更するKITみたい。
これなら原理的に弾ポロは無いし
大丈夫っすよ!コレが出るから!
RE-TECH N.P.A.S Kit for WA M4
http://www.ratech.com.tw/eng_ra/product/rag/rag_wa/rag_wa_bolt/rag_wa_bolt.php
負圧に変更するKITみたい。
これなら原理的に弾ポロは無いし
Posted by kyon2_CTU at 2009年03月10日 00:30
kyon2_CTUさんこんばんは!
困り果てて、組みながらメールしようか迷ったんですけど、ブログでみなさんにこんな症状ありますよって公開したほうがよいかと思ってやめましたww
負圧だとカラ撃ちの燃費がアレかもしれませんが、
弾ポロはほぼ起こらないかな?!
てか、VLTORボルト欲しいんですけどあれは軽すぎ!
スチールは重すぎ!結局純正だ~うわーん><
困り果てて、組みながらメールしようか迷ったんですけど、ブログでみなさんにこんな症状ありますよって公開したほうがよいかと思ってやめましたww
負圧だとカラ撃ちの燃費がアレかもしれませんが、
弾ポロはほぼ起こらないかな?!
てか、VLTORボルト欲しいんですけどあれは軽すぎ!
スチールは重すぎ!結局純正だ~うわーん><
Posted by ですだよ at 2009年03月10日 00:38
ボルトの件ですが
ダブル・タップを常に要求されるマッチではアルミ・ボルトの方が有利です。
若干ですがスピードが上がりますし、リコイルが減少する分2発目の着弾がズレにくくなります。
アルミの場合、耐久性は疑問ですが・・・
スチールもプライムの場合、ノーマルと重量はほとんど同じなので
リコイルUPにはなりませんが見た目と耐久性は上がります。
まぁ悩む所ではありますが・・・
ダブル・タップを常に要求されるマッチではアルミ・ボルトの方が有利です。
若干ですがスピードが上がりますし、リコイルが減少する分2発目の着弾がズレにくくなります。
アルミの場合、耐久性は疑問ですが・・・
スチールもプライムの場合、ノーマルと重量はほとんど同じなので
リコイルUPにはなりませんが見た目と耐久性は上がります。
まぁ悩む所ではありますが・・・
Posted by kyon2_CTU at 2009年03月10日 00:55
>ボルトの件
海外製でよくあるアルミ(ジュラルミン)のCNCのものって、元は鋳物なんですかね?
鍛造とかなら耐久性もいいかと思うですがね・・・。
私はお座敷シューターなんで、シビアな作動性は必要ないのですが、
せめて暖かいときに普通にボルトストップが掛かる程度の燃費にしたい、
そしてお座敷シューターだけに、リコイルが軽くなりすぎるのも困るとw
まーわがままです^^;
海外製でよくあるアルミ(ジュラルミン)のCNCのものって、元は鋳物なんですかね?
鍛造とかなら耐久性もいいかと思うですがね・・・。
私はお座敷シューターなんで、シビアな作動性は必要ないのですが、
せめて暖かいときに普通にボルトストップが掛かる程度の燃費にしたい、
そしてお座敷シューターだけに、リコイルが軽くなりすぎるのも困るとw
まーわがままです^^;
Posted by ですだよ at 2009年03月10日 01:05
ボルトキャリアの分解手順を見たのは初めてです。
結構簡単にばらせそうですね。
自分もボルトキャリアの塗料を落として
銀色にしてみたい気になりました。
リングを外す時はいつもマイナスドライバーで突き出して取ってます。
結構簡単にばらせそうですね。
自分もボルトキャリアの塗料を落として
銀色にしてみたい気になりました。
リングを外す時はいつもマイナスドライバーで突き出して取ってます。
Posted by エコー1 at 2009年03月10日 02:33
エコー1さんこんばんは!
結構カンタンにバラせました^^
トリガー周りはバラしまくりですが、やっぱガスとか気密とか関係する部分
なので、いままで触らないようにしてました・・・。
あけてみたらなんのことはない、ガバのブリーチのデカイバージョンですたw
結構カンタンにバラせました^^
トリガー周りはバラしまくりですが、やっぱガスとか気密とか関係する部分
なので、いままで触らないようにしてました・・・。
あけてみたらなんのことはない、ガバのブリーチのデカイバージョンですたw
Posted by ですだよ at 2009年03月10日 02:53
花粉症とは殆ど無縁のぜっぷです。
Cリングは、精密ドライバーの-で外すと楽ですよ。
アルミ製は、四角い窓が割れるという話を2,3聞いています。
怖くて買えませんw。VLTORのやつがかっこいいですけどねw。
スチール製は、PRIMEやRAは重量を考慮してあるので重くはないはずです。イノカツは不明ですが。
Cリングは、精密ドライバーの-で外すと楽ですよ。
アルミ製は、四角い窓が割れるという話を2,3聞いています。
怖くて買えませんw。VLTORのやつがかっこいいですけどねw。
スチール製は、PRIMEやRAは重量を考慮してあるので重くはないはずです。イノカツは不明ですが。
Posted by ぜっぷ at 2009年03月10日 07:28
ぜっぷさんこんにちは!
あの四角い窓は純正も割れるって聞きましたよガクガク
安いけど誰からも相手にされないWAのスピードボルトの人柱に
なってみようかな・・・
鋳物丸出しでスグ壊れそうですけどもww
あの四角い窓は純正も割れるって聞きましたよガクガク
安いけど誰からも相手にされないWAのスピードボルトの人柱に
なってみようかな・・・
鋳物丸出しでスグ壊れそうですけどもww
Posted by ですだよ at 2009年03月10日 17:59